Eli Russell Linnetz, el exitoso diseñador californiano que no quiso diseñar

Cuatro días fuera de casa son demasiados para Eli Russell Linnetz. "He tenido suficiente. Me gusta quedarme en casa. No me gusta viajar”, ​​confiesa. Se ríe mientras lo dice, pero con tono de cansancio, desplomado en una silla mientras ultima su última colección. Lástima que dejó de tomar café. Todavía le quedan por delante dos días agotadores, uno lleno de sastrerías, pruebas y entrevistas como ésta, que empieza temprano en la mañana; y otro que concluirá al caer la noche con el primer show de su tan sonado sello, ERL. Las iniciales de una de las últimas sensaciones de la moda, la abreviatura que resume el estatus del negocio de la confección en la época de las múltiples pantallas: no hay rock and roll sin ruido.

La puntuación de ERL es ensordecedora. Punk con riffs de guitarra surf, rap-trap californiano, melodías de Broadway, bandas sonoras de palomitas de maíz y estribillos pop pegadizos; sobre el papel parece una cacofonía, pero cuando se toca suena como un éxito innegable, cada nota en el lugar correcto: la que apela a un relato generacional, la que suscita un sentimiento de pertenencia, la que evoca cierta nostalgia. , el que conecta con los valores de consumo actuales, el que hace vibrar a los CEOs del mundo del lujo. Por eso su autor se encuentra en Florencia, como diseñador estrella invitado de la feria 104 Pitti Immagine Uomo. Ser convocado por el mayor escaparate mundial del prêt-à-porter masculino (allí han sido homenajeados Raf Simons, Virgil Abloh, Rick Owens, Martin Margiela, Jun Takahashi y Telfar) significa que eres un éxito entre la crítica y el público. Estás por encima de todo. "Estoy tan seguro, como si siempre tuviera mucha confianza en todo lo que hago", dice. Luego añade: “Realmente nunca pienso en el dinero, ¿sabes? Es como si siempre me mudara a lugares que no puedo pagar, así que no me siento diferente cuando no tengo dinero que cuando sí lo tengo. Pero si hay dinero, me gusta gastarlo en mi obra de arte”.

Linnetz, que cumplirá 33 años en noviembre, es lo que se solía llamar un hombre del Renacimiento, esa especie de ser inquieto cuyos intereses están unidos por guiones: cineasta-fotógrafo-productor musical-diseñador gráfico-creador de moda. Probablemente haya más. “Supongo que me siento conectado con los artistas atormentados que vivieron aquí durante el Renacimiento, me siento realmente auténtico”, dice, aludiendo a las dificultades causadas por la escasez: “Es difícil hacerlo con menos recursos, ya sabes, con recursos limitados y decirlo, ya sabes, cuando tienes una imaginación infinita”. Frente a la muestra de ropa y complementos custodiada en uno de los edificios de la Fortezza da Basso, sede del salón florentino, queda claro lo ilimitado que es el suyo. “Me acerco a cada colección como si fuera una película. Éste tendrá lugar dentro de 100 años. La ciudad está bajo el agua y todos los surfistas de California han ido a surfear a Florencia”, explica. “Luego se cuelan en una fiesta elegante en la villa del embajador estadounidense, se visten todos con la ropa del marido y se hacen pasar por gente rica”, continúa la trama. Tafetanes, sedas metalizadas, lanas frescas bordadas con cristales, lentejuelas, jacquard. Parece que esta vez el presupuesto no le obligó a acudir a tiendas de segunda mano y benéficas. "Bueno, no demasiado", dice.

No se descarta que haya utilizado parte de la ayuda económica que Pitti ofrece a sus invitados para transportar al contingente de surfistas que desfilaron para él en la pista del Palazzo Corsini a mediados de junio desde su Venice Beach natal hasta la capital toscana. Tampoco que éste haya podido ser su último show. “El primero y el último”, dice riendo. “Por ahora solo estoy haciendo ropa, pero quién sabe por cuánto tiempo... En realidad, no me gusta vestir a la gente. No pienso en mis amigos ni en nadie del mundo real; para mí, existe sólo en mis fantasías. Tengo un mundo de fantasía en mi cabeza”, añade. Linnetz, que estudió guión en la Universidad del Sur de California, considera su ocupación actual como un “accidente”. No es algo hereditario, eso es seguro: su padre es abogado y su madre le hacía ver musicales cuando era pequeño. Pero también le enseñó a coser con una máquina, habilidad que le ayudó a pagar su carrera, trabajando en el departamento de vestuario de su universidad. El resto lo solucionó con grandes dosis de autoestima. Y agallas.

Una cosa que hay que saber sobre Eli Russell Linnetz es que no se detendrá ante nada. “Me gusta decir que estuve en el equipo de lucha libre en la escuela secundaria. Y el entrenador siempre decía: 'Puedes dormir cuando mueras'”. A los 14 años envió un currículum falso a Marc Jacobs (“Nunca respondí”), a los 15 ganó un concurso que lo convirtió en asistente del dramaturgo. y el cineasta David Mamet, y a los 17 años llamó la atención de Kanye West, con quien desató su potencial como artista visual hasta 2016 (“No he hablado con él en años. Así que no quiero hablar de eso. Me fui por razones, solo que él está lo suficientemente loco como para darme mi primera oportunidad”, dice sobre el polémico rapero). Luego trabajó como fotógrafo para Kim Kardashian, Selena Gomez, Grimes y Lady Gaga, para quienes acabó creando una escenografía para su espectáculo en el hotel MGM de Las Vegas, Enigma, robot gigante incluido.

Finalmente, en 2018, emergió como diseñador con su propia marca. Para resumir: un día pensó en pedir audiencia a Ronnie Cooke Newhouse, el fundador y director creativo de la agencia de publicidad de lujo House + Holme, quien, impresionado por su carisma, lo llevó a París para trabajar en un perfume. Campaña para Comme des Garçons. Allí conoció a Adrian Joffe, presidente del emporio fundado en torno a la firma de culto de su esposa, la fenomenal Rei Kawakubo, y sin perder un segundo le preguntó si le dejaría confeccionar ropa. “Mirando hacia atrás, fui muy audaz”.

Al amparo del programa de incubación de talentos de CdG y de su división comercial, la cadena de tiendas conceptuales Dover Street Market (plataforma de lanzamiento para creadores emergentes a los que ayuda a producir y distribuir sus colecciones), el impacto de ERL fue casi inmediato, sobre todo gracias a la colaboración de su creador. capacidad de tocar la fibra sensible del mito de la subcultura juvenil genuinamente estadounidense. De hecho, algunos consideran su trabajo una expresión genuina de la cultura masculina y la masculinidad gregaria, a pesar de la fluidez de su ropa y el aparente homoerotismo de las imágenes de sus catálogos. “Nunca pensé en el género. Solo estaba pensando en contar personajes o historias. Me gusta ser vago y moverme por diferentes géneros como en una película posmoderna de Querentin Tarantino, haciendo referencia a algo del pasado para hacerlo nuevo”, reflexiona.

Si se requiere una etiqueta, que sea la de la alta costura de California, una interpretación estilística encarnada por la monumental manta de patchwork que envolvió al rapero A$AP Rocky en la Met Gala 2019 y que acentuó la colección cápsula primavera/verano 2023 de Dior Hombre, en la que intervino como diseñador invitado (no simplemente un simple colaborador). “En realidad, no hago ninguna declaración en mi trabajo”, señala. “Creo que es mejor no decir demasiado con el arte. Para mí, simplemente comunico lo que tengo en la cabeza y luego dejo que la gente lo interprete. Y si quieren pensar en mí como otro imbécil de Estados Unidos, está bien. Simplemente me gusta hacer lo que quiero”.

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