Comentario: 'Al intentar frenar la moda rápida, los reguladores deberían centrarse en la sobreproducción'

Una mujer trabaja con chándales inspirados en la serie de Netflix Squid Game en una fábrica de ropa en Seúl, Corea del Sur, 21 de octubre de 2021. REUTERS/Kim Hong-Ji Adquiere derechos de licencia

14 de agosto: Cuando otras empresas de moda se quejan de Shein, generalmente es porque su modelo de moda ultrarrápida está saturando el mercado de la ropa y porque llama la atención sobre prácticas que de otro modo estarían ocultas para quienes están fuera de la industria.

Esto se debe a que Shein es solo la manifestación más obvia de un espíritu predominante que se preocupa poco por la sostenibilidad, las condiciones laborales de los trabajadores o la calidad, y se centra en optimizar las ganancias, como descubrimos en el Hot or Cool Institute en el informe Unfit, Unfair, Pasado de moda: redimensionando la moda para un espacio de consumo justo.

Incluso estimaciones conservadoras colocan a la moda entre los principales contaminadores globales, con una proporción de gases que calientan el clima global que varía desde el 4,8% de la Agenda Global de la Moda hasta un 10% estimado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Cambiar la forma en que se producen y consumen las prendas es esencial para lograr los objetivos climáticos internacionales. Nuestro análisis muestra que las emisiones de la moda tendrían que caer entre un 50% y un 60% en los próximos siete años para mantenerse por debajo de un aumento de calentamiento de 1,5 grados.

Lejos de hacer una pausa para corregir el rumbo, la industria de la moda sigue en camino de duplicar sus emisiones en 10 años, hasta alrededor de 2.700 millones de toneladas de CO2 equivalente en 2030. Las tendencias muestran un aumento de los volúmenes de producción y un aumento de los ciclos de la moda por año, más tejidos artificiales complejos y difíciles de reciclar, más ventas con descuento, menor tiempo de uso por prenda y una tendencia a destruir artículos no vendidos o enviar ropa de segunda mano a vertederos en el Sur Global.

Los formuladores de políticas, incluidos los de la Unión Europea y los Estados Unidos, han tomado nota y están preparando legislación para ampliar la responsabilidad de las marcas de moda para cubrir los impactos a lo largo de los ciclos de vida y las cadenas de suministro de sus productos. Es un enfoque conocido como responsabilidad extendida del productor o EPR.

Pero las lecciones de la aplicación de REP en otros sectores, como la gestión de residuos electrónicos y el embalaje, muestran que políticas mal definidas simplemente pueden trasladar la carga de las naciones ricas a los países de bajos ingresos. Los propietarios de marcas también han encontrado formas de transferir la responsabilidad a los consumidores, haciendo un lavado verde y al mismo tiempo aumentando las ganancias para los accionistas.

Una mujer lleva una bolsa de compras. Cambiar la forma en que se producen y consumen las prendas es clave para lograr los objetivos climáticos globales. REUTERS/Leonhard Foeger adquiere derechos de licencia

Diseñado de la manera correcta, EPR podría lograr cuatro objetivos críticos que llevarían la moda dentro de los límites ecológicos y abordarían las tensiones sociales consiguientes. En primer lugar, mejorar el reciclaje de ropa y la gestión de residuos. En segundo lugar, garantizar que las marcas de moda paguen los costos del daño ambiental y la gestión de residuos resultantes de las operaciones en sus cadenas de suministro. Y tercero, cambiar el diseño de la ropa y la estrategia comercial para garantizar que las operaciones y los productos sean menos dañinos y puedan ser fácilmente asimilables por la naturaleza o reciclados después de su uso.

El cuarto no es menos importante: garantizar prácticas justas y equitativas en toda la industria, especialmente para los socios de los países de bajos ingresos, donde los ciudadanos soportan el doble golpe de las malas condiciones de fabricación y los impactos negativos de la contaminación ambiental.

La industria de la moda tiende a centrarse principalmente en el primer objetivo de la gestión de residuos y prácticamente lo ha reducido al reciclaje. El atractivo de esto es que, en lugar de cambiar la estrategia central, las cosas como siempre pueden continuar con sólo ajustes marginales, incorporando tecnología para gestionar los residuos posconsumo y la ropa no vendida.

Se diseñaría una política REP eficaz para garantizar que también se cumplan los otros tres objetivos.

En los países del G20, el 84% de las emisiones de gases de efecto invernadero incorporadas en el consumo de moda se producen en la producción inicial, desde el cultivo de fibras hasta la confección y el acabado de prendas. Aunque los desechos textiles representan uno de los componentes más grandes de los desechos municipales, los líderes de la industria se han opuesto a las sugerencias para reducir la sobreproducción de ropa o realizar cambios en los procesos que afecten el diseño de los artículos.

En su resolución de junio de 2023 sobre una estrategia de la UE para los textiles sostenibles y circulares, el Parlamento Europeo fue enfático en su lenguaje y pidió "un cambio de paradigma en la industria de la moda para poner fin a la sobreproducción y el consumo insostenible, lo que hace que la moda rápida pase de moda". .

Un perro yace encima de una pila de botellas de plástico usadas en un vertedero donde se desecha ropa de segunda mano en Accra, Ghana, el 21 de diciembre de 2022. REUTERS/Francis Kokoroko Adquiere derechos de licencia

Pero para lograrlo, la UE necesitaría establecer objetivos claros para reducir la sobreproducción y las emisiones, restringir el uso de fibras artificiales, prohibir prácticas como la destrucción de artículos no vendidos y eliminar gradualmente la producción de artículos con una alta huella per cápita.

En términos de justicia social y desigualdad, las condiciones laborales injustas en los países manufactureros han atraído cierta atención pública, y el Parlamento Europeo ha reconocido que “las asimetrías de poder entre proveedores y compradores globales, así como las prácticas de compra nocivas, exacerban el riesgo de abusos de los derechos laborales”. ".

Sin embargo, lo que apenas se ha discutido es la absoluta desigualdad del consumo de moda entre los grupos de ingresos. Nuestro informe muestra que, en promedio, el consumo de moda por parte del 20% más rico de cualquier población genera emisiones 20 veces mayores que las del 20% más pobre. Esta relación varía con la desigualdad de ingresos.

Un enfoque basado en la equidad para cumplir el límite de 1,5 grados del Acuerdo de París implica que el 20% más rico necesita reducir su huella del consumo de moda en, por ejemplo, un 83% en el Reino Unido, un 75% en Italia y Alemania, y un 50%. % en Francia. Serían necesarias medidas para regular la publicidad y la obsolescencia percibida o planificada que impulsa el consumo excesivo, las payasadas de la industria como la proliferación de ciclos de lanzamiento de moda y el marketing que incentiva las compras impulsivas y las devoluciones al día siguiente.

Un aspecto del uso de chivos expiatorios por parte de los consumidores ha sido la promoción de donaciones de segunda mano en lugar de extender los tiempos de uso de las prendas. Si bien esto podría ser moralmente edificante para los donantes, su impacto general es perjudicial. En promedio, alrededor del 10% de las emisiones que se producen en la fase de eliminación de prendas de vestir están relacionadas con donaciones y exportaciones de segunda mano. Alrededor del 30% de la ropa usada exportada se incinera directamente o se deposita en vertederos en el destino, con poca responsabilidad.

Vendedores de ropa intercambian dinero en un mercado de Lagos, Nigeria. Las importaciones de ropa occidental pueden afectar negativamente a las industrias de la moda locales. REUTERS/Nyancho NwaNri adquiere derechos de licencia

Parte del desafío de aplicar EPR en la recepción de donaciones es que no siempre es fácil determinar a los propietarios de las marcas o, si se identifican, responsabilizarlos si son empresas extranjeras. Las grandes economías informales de estos países también hacen que el seguimiento de la calidad de la ropa usada sea un desafío importante. Por lo tanto, los países receptores como Ghana y Perú no sólo están sirviendo como vertederos de ropa no deseada para crear espacio para nuevas compras por parte de los ricos, sino que las donaciones de segunda mano a gran escala también están diezmando las industrias locales de la moda en los países receptores, al tiempo que crean dependencia de envíos desde países más ricos.

Para abordar esto, la legislación EPR debería garantizar una mayor transparencia en las cadenas de suministro y que las marcas mantengan estándares ambientales, de fabricación y de gestión de residuos similares en los países de ingresos altos y bajos.

La legislación también debería restringir severamente la donación y las exportaciones de ropa de segunda mano, y proteger los mercados y artesanos locales. Se debería obligar a las grandes marcas a reinvertir determinados porcentajes de sus ganancias en los países fabricantes: hacia, por ejemplo, aumentar los salarios, mejorar las condiciones laborales, productos más ambientalmente sostenibles y capacitación profesional, particularmente para las mujeres.

En lugar de señalar a Shein, los líderes de la industria deben asumir la responsabilidad y reconocer la urgencia y la enorme contribución de la moda al daño ambiental y los problemas sociales. Si hubiera respondido adecuadamente a la creciente evidencia, no habría habido lugar para un modelo de Shein y poca atención proveniente ahora de los reguladores.

Si la industria de la moda dedicara sus energías creativas a redimensionarse para vivir dentro de límites ecológicos, en lugar de superarlos, aún podría emerger como un sector que defienda un futuro justo y sostenible.

Este artículo es parte del último número de la revista The Ethical Corporation, que trata sobre moda sostenible. Puedes descargar el pdf digital gratis aquí

Lewis Akenji es economista político y director general del Hot or Cool Institute, un grupo de expertos que aporta perspectivas basadas en la ciencia a cuestiones en la intersección del medio ambiente y la sociedad. Es miembro del Club de Roma y Comisionado de Economía Transformacional del proyecto Earth4All.